Сафари по-тунисски
Если курорты Турции тебе знакомы не хуже дачного пригорода, египетские древности и подводная экзотика Красного моря не вызывают былых восторгов, но при этом ты не мыслишь отдыха без восточного колорита, то следующим твоим шагом непременно станет Тунис. Хаммамет
В каждом тунисском городе есть медина — самая старинная его часть, обычно обнесенная крепостной стеной, с мечетью, лабиринтом узких, тесных улочек, множеством торговых лавок и толпами туристов. Медины, в общем-то, повторяют одна другую, но хотя бы раз побывать там стоит. И потому первым делом, прибыв в Хаммамет, мы отправляемся туда.
Шум, гам, блеск латуни, яркие краски керамики, обилие бижутерии и текстиля: Сразу же теряешь голову. Но если ты задалась целью приобрести что-то определенное, верни голову на место, обстоятельно изучи ассортимент и, собрав всю свою наглость и страсть, торгуйся, торгуйся и торгуйся — цену можно сбить в десять раз! Советую свернуть в тихие маленькие улочки — здесь и народу меньше, и торговцы покладистее. Ну а потом загляни в кафе на набережной и, заняв столик с видом на море, переведи дух. Говорят, здесь самый лучший в городе кофе. Попробуй также мятный чай с кедровыми орешками. Вкус — специфический: чай очень крепкий и очень сладкий. Но просить его без сахара не имеет смысла — тебя не поймут: этот традиционный напиток по-другому просто не готовят.
В Ясмин-Хаммамете, южной, более новой части Хаммамета, есть еще одна медина — стилизованный «средневековый город» Medina Mediterrranea. Своеобразный квартал развлечений: кроме магазинов множество кафе, ресторанов, баров, дискотеки, хаммам и даже казино. К нему примыкает и парк аттракционов Carthage Land, где удовольствие гарантировано не только детям. Словом, отдыхающим тут есть чем заняться непогожим облачным днем, или погожим звездным вечером, или по-восточному темной ночью.
Ну а сам Хаммамет мало отличается от любого другого средиземноморского города. Простые белые домики, иногда украшенные голубыми ставнями, балконами и дверями. Люди выглядят вполне по-европейски. Редко увидишь женщину в длинном черном одеянии. Тунис - страна мягкого, либерального ислама. Уже почти полвека назад запрещено многоженство, введена светская одежда в школах и госучреждениях. Женщины получили чрезвычайно широкие права. Они имеют квоты в парламенте, служат в армии и полиции, руководят фирмами. Карфаген и Сиди-Бусаид
«Карфаген должен быть разрушен!» — упрямо твердил римский сенатор Катон Старший, что бы ни обсуждалось в сенате. И в конце концов, после долгих изнурительных Пунических войн с Римом за господство в Средиземноморье, в 146 году до н.э. Карфаген таки был разрушен. И не просто разрушен - его сровняли с землей! Так погибла могущественная рабовладельческая держава Древнего мира.
А началось все с того, что в 825 году до н.э. пришедшие с восточного побережья финикийцы основали тут колонию. На эту тему есть немало легенд. Одна из них, можно сказать, в стиле Cosmo. Финикийская принцесса Элисса, бежав от преследований брата, с которым они не могли поделить престол, решила обосноваться в здешних местах. Берберы, владеющие этими территориями, поддавшись на ее уговоры, согласились продать ей столько земли, сколько покроет одна бычья шкура. Элисса же велела разрезать шкуру на узкие-узкие ремешки и, связав, опоясала ими приглянувшийся холм на берегу удобной бухты. Берберам ничего не оставалось, как оценить ее предприимчивость и остроумие, — и на том холме вырос город Карфаген.
И вот я стою на месте всех этих событий. Самолично убеждаюсь в том, что от финикийского Карфагена остались лишь отрытые археологами остатки фундаментов да каких-то захоронений. Я хожу по руинам римских терм, поражаясь мощи и грандиозности сооружения — ведь это только баня! «Как же меня прет!» — слышу я разговор двух барышень. Меня, в общем-то, тоже «прет» , но: Римские развалины увидишь и во многих других местах, а уникальный Карфаген утерян безвозвратно:
Неподалеку от Карфагена — Сиди-бу-Саид. Этот чудный бело-голубой городок на холме, как бы парящий над заливом, напоминает нам уже о другой, мавританской эпохе. Мощеные улицы ведут круто вверх и вниз, за глухими стенами — внутренние дворики с виднеющимися ярко цветущими лианами, причудливыми кактусами, апельсиновыми деревьями. Необыкновенно романтическая атмосфера Сиди-бу-Саида влечет сюда художников, писателей, поэтов. Его называют и городом влюбленных. Но здесь же всегда полно туристов — где спрятаться от них бедным влюбленным и поэтам? Во всяком случае, уединиться можно, только углубившись в сторону от главной торговой улицы. Ну а если тебе нужны сувениры, тогда следуй за толпой, заглядывая в каждую лавку. Чего тут только нет! Недаром Сиди-бу-Саид имеет еще одно название - город мастеров. И обязательно зайди в Cafe Sidi Chebaane. С его террасы открывается великолепный вид на гавань, Тунисский залив и резиденцию президента. Эль-Джем и Кайруан
В Эль-Джем нас привозят рано утром. Спросонья не верю своим глазам — передо мной настоящий древнеримский амфитеатр. Размерами поменьше римского Колизея, но все же самый крупный в Африке. Построенный в III веке, он сохранился лучше всех существующих Колизеев. Даже лучше Римского. А подземная галерея с камерами, где держали гладиаторов и хищников, вообще как новая. Забравшись на верхний ярус, пытаюсь представить, что тут происходило 17 веков назад. Может быть, «Гладиатор» снимался и не здесь, но сцены из фильма всплывают сами собой.
Кайруан — первый мусульманский город в Тунисе (основан в 670 году). Религиозная столица Африки, четвертое по значимости место исламского мира — после Мекки, Медины и Иерусалима. Здесь самая старая, самая большая и самая необычная мечеть-крепость — Сиди-Окба. Мощная цитадель, сложенная из желтого камня, неприступна для нас, неверных. Нам разрешено только походить вокруг ее стен да пощелкать фотокамерами. Легми в оазисе
Так же как история оставила в Тунисе следы многих эпох, так и природа постаралась сделать его ландшафт разнообразным. Вдоль побережья тянутся субтропики. Когда едешь по шоссе, видишь бесконечные оливковые плантации. Но чем дальше на юг, тем пустыннее земля. А где пустыня — там и оазисы. И это не просто пяток-другой пальм у родника. Это город. Или селение. И огромные рощи финиковых пальм. Бывает, тут высажены еще и фруктовые деревья: гранаты, персики, абрикосы, сливы: А в самом низу — овощи и зелень. Только тень пальм спасает их от обжигающего солнца.
В одном таком оазисе в районе Габеса нам предлагают попробовать легми — свежий сок финиковой пальмы. Прозрачная водичка с легким привкусом гнильцы и едва уловимым запахом финика — в общем, на любителя. Уже через полчаса сок начинает бродить. Поэтому, говорят нам, не стоит запасаться им впрок. А может быть, наоборот, следовало попробовать его денька так через три? Странные эти тунисцы. Делают же они водку из инжира — буха называется. Чем же им сок финиковой пальмы не подошел? Рег и троглодиты матматы
Мы едем в Матмату — город в пустыне, где живут троглодиты. Нет-нет, это не первобытные люди, случайно затерявшиеся в веках, это просто «живущие в пещерах» . Именно так переводится с греческого «троглодит» .
Во времена арабского нашествия берберы двинулись вглубь страны, заселили пустынные холмы, да так там и остались. Берберы, коренной народ Туниса, пережили расцвет и падение нескольких цивилизаций. На их земле побывали финикийцы и римляне, германские вандалы и византийцы, арабы, турки и французы. И все же они сумели сохранить свой язык, свои обычаи и традиции. Сейчас берберов в стране лишь один процент населения. Некоторые из них продолжают жить в пустыне и сегодня. В основном это пожилые люди, и только на каникулы к ним, как на дачу, съезжаются внуки.
Горная порода в этих местах довольно рыхлая. Гораздо проще выдолбить себе жилище, чем построить. Получаются очень недурные дома: несколько комнат, кухня, подсобные помещения, дворик. Здесь есть водопровод и электричество. У многих — холодильники и телевизоры. Словом, все как у людей. В последние годы кое-какие пещеры превращены в рестораны и даже в мини-гостиницы. Моя давнишняя мечта — пожить пару дней в пустыне у бедуинов. Но пещера Матматы тоже вариант.
А пейзаж вокруг удивительный, инопланетный. И многим он знаком. По «Звездным войнам». Или фильму Спилберга «Индиана Джонс. В поисках потерянного ковчега» . Это и есть рег — каменистая пустыня. Большой Эрг
Следующая остановка — город-оазис Дуз. Отсюда начинается Большой Эрг — так называют здесь Сахару. Вечером, когда жара немного спадает, мы с караваном верблюдов отправляемся в путь. Правда, путь наш недалек — всего полчаса вглубь пустыни. Мы идем по барханам, я мерно покачиваюсь на верблюжьей спине, сзади идущий верблюд то и дело почесывает свою морду о мою ногу, а кругом пески, пески, пески: Конечно же это аттракцион, и берберские одежды, в которые мы облачились, только подчеркивают несерьезность мероприятия. И все же суетность современного мира отходит на задний план и в голове наступает некое просветление — а может, в этом и есть сермяжная правда? Мертвый Шотт
Мы выезжаем из отеля затемно, чтобы встретить рассвет в Шотт-эль-Джериде (шотт — соляная пустыня). Пересекаем самое большое (5000 кв. км) из множества полувысохших соленых озер, разбросанных по территории страны. Жуткое, душераздирающее зрелище! Со всех сторон до самого горизонта абсолютно плоская мертвая земля - смесь песка, глины, ила и соли. К тому же небо затянуто плотной дымкой — и мы не видим ни рассвета, ни обещанных миражей, частенько возникающих здесь в знойные ясные дни. Так что остается дивиться разноцветным — розовым, голубым, зеленым — лужицам вдоль шоссе да «розам пустыни» — каменным цветам, созданным искусной природой. Горы Атласа
Впереди — Атласские горы. Мы наперегонки несемся к ним на джипах, оставляя позади безбрежный шотт. По серпантину поднимаемся все выше и выше. Перед нами панорамы одна красивее другой. Наши фотографы сокрушаются: без солнца не будет хороших кадров. И правда, серо-желтые скалы сливаются с желто-серым небом, ни рельефов, ни перспективы: Да что там фотография — лучше увидеть все своими глазами.
И тут оазис! Крошечная речушка, скромный водопадик - и вот уже прямо из камней вырастают пальмы и со скал свешиваются тропические лианы. Здесь наглядно убеждаешься в том, что вода — это жизнь.
А в давние-предавние времена Атласские горы, самые древние на земле, были сплошь покрыты водой. Они образовались, когда Африка была еще дном Мирового океана. До сих пор на камнях можно отыскать отпечатки скелетов рыб и морских животных или окаменевшие раковины. Не расстраивайся, если не найдешь ничего подобного. Местные <исследователи> уже сделали все за тебя — за пару динаров ты станешь обладателем раритетов, возраст которых не поддается исчислению. Может, здесь и дурят нашего брата, но это уже не имеет никакого значения. Животворящая морская терапия
Исколесив страну вдоль и поперек, мы наконец-то возвращаемся на побережье — в Махдию. В этом новом, развивающемся курорте нет стольких развлечений, как в Хаммамете или Суссе, но нас это вполне устраивает. Чудесное море, роскошный пляж, белый мельчайший песок, глянцевые ракушки у кромки воды: Что еще нужно журналисту, измученному долгой дорогой в пустыне?
Здесь, в Тунисе, есть кое-что и получше — талассотерапия. Или, проще говоря, процедуры с использованием морской воды, водорослей, грязей. Причем все это должно быть подогрето, так как только при температуре не ниже 320С морская вода становится активной и оказывает лечебное действие. Кроме собственно лечебных масса оздоровительных программ: общеукрепляющий курс и антистресс, восстановление формы и похудение, антицеллюлит и антитабак, послеродовой курс: Ну и, разумеется, твои лицо и тело тоже не оставят без внимания. По уровню здешние талассоцентры вполне могут конкурировать с французскими. А вот цены значительно ниже, чем во Франции.
Воспользоваться талассоцентром в нашем отеле Royal Azur в Хаммамете мне не удалось — в сезон надо бронировать места заранее. Зато в Махдии, в Thalasso Palace, я насладилась в полной мере. Меня помяли под капельным душем, обмазали зеленой пастой и оставили преть в термоодеяле, потом я доходила в хаммаме, а завершила свое возрождение к жизни бассейном с гидромассажем. Врачи говорят, что почувствовать эффект можно только после 4-дневного курса как минимум. Какая жалость: у меня нет этих четырех дней — моя командировка заканчивается. Но я уже решила, что вернусь сюда зимой. Или весной. Когда потребуется восстановить силы и снять стресс. А море и солнце будут летом.
Елена Татаринова
ПрессаТунис: безмолвная молитва Африки
Журнал «Сезоны красоты» (Санкт-Петербург) Тунис: разрушение стереотипов
Газета «Пульс» (Санкт-Петербург) Талассотерапия — праздник для души и тела
Журнал «Красота. Здоровье. Фитнес» (Санкт-Петербург) Пристанище солнца
Журнал «Вояж-Тур» (Москва) Легенды и были великой пустыни, или Нетрадиционное путешествие по Тунису
Журнал «Путешествие по свету» (Москва) Добро пожаловать в Тунис!
Журнал «Красота. Здоровье. Фитнес» (Санкт-Петербург) Сафари по-тунисски
Журнал «Космо» (Москва)
|
